Главная » Аквариум » Запуск аквариума: часть 1

Запуск аквариума: часть 1

Подготовка

Купить аквариум - ещё не значит его запустить

Несмотря на свою кажущуюся автономность (ну, стоит себе ёмкость с водой и рыбами, и стоит), аквариум – это искусственно созданная биологическая система, лишь в отдельных случаях приближающаяся к природной. Об этом следует помнить, если Вы хотите здоровья и благополучия вашим питомцам: аквариум полностью зависим от ухаживающего за ним человека, и без регулярного ухода погибает, как погибает без ухода птица, оставленная в клетке. Не так быстро, конечно, но столь же неминуемо.

В первой статье этого раздела мы уже немного рассказали о создании и поддержании биологического равновесия в аквариуме. Это совсем не так сложно, как может показаться. Уход за правильно запущенным и нормально функционирующим аквариумом достаточного объёма (где-то от 50 л) несложен, и занимает, в зависимости от типа аквариума, его видового состава и назначения, от получаса до двух часов в неделю. Иными словами - от нескольких минут до нескольких десятков минут в день. Потратить даже двадцать минут на аквариум не сложнее, чем поужинать или выпить чаю, и несравнимо проще, чем тот же ужин приготовить.

  С чего начинается Родина


Итак, у нас есть аквариум, приблизительно литров на 150. Естественно, мы с Вами можем взять и меньший аквариум, и больший, - то, о чём мы будем сегодня рассказывать, касается аквариумов любого размера и формы, использовать который планируется для рыб как постоянное место жительства. Но чем больше аквариум, тем больше и его стоимость, а чем меньше – тем больше с ним будет возни. Поэтому примем средние величины.

И вот он аквариум. Стоит перед вами. С чего начать? Обычно начинают с воды. И сразу – НЕПРАВИЛЬНО!!! Параметры воды, если очень будет нужно, можно и изменить. Как это делается, мы тоже расскажем, а пока лишь отметим, что информация о жёсткости и кислотности (она же активная реакция, она же рН) очень сильно облегчают аквариумисту жизнь. Начинать же следует с определения видового состава рыб, которые нравятся именно Вам.

Идём в Интернет, листаем книги, прогуливаемся по зоомагазинам и Птичьему рынку. Только - внимание! - НИЧЕГО ПОКА НЕ ПОКУПАЕМ!!! Поддавшись очарованию той или иной яркой рыбки, люди нередко покупают её сразу же, а вместе с ней и пару флаконов какой-нибудь «чудодейственной» жидкости, после вливания которой в аквариум, как утверждают продавцы и яркие рекламные проспекты, рыбок можно заселять в новый дом практически сразу. В действительности же именно у новичков очень редко получаются такие «чудеса», и новое увлечение заканчивается гибелью рыб, слезами детей и всеобщим разочарованием. Поэтому всем - и рыбкам, и Вам - будет лучше, если понравившуюся рыбку Вы, увидев и решив, что хотите лицезреть в своём аквариуме именно таких, оставите пока в магазине. А сами вернётесь домой и выясните, что же требуется, чтобы её содержать, и насколько она СОВМЕСТИМА с иными видами, которые Вы планируете купить. Этот нехитрый момент поможет сэкономить уйму нервов и денег. А уж собственное спокойствие и вовсе бесценно, не правда ли?..

Итак... Допустим, Вам нравятся неоны, расборы, золотые рыбки, малавийские цихлиды и кое-кто из мелких американских цихлид. Ищем информацию о содержании и требованиях всех этих рыб и прикидываем, можно ли их содержать вместе и получится ли создать для них подходящие условия. Для облегчения этой задачи можно воспользоваться ТАБЛИЦЕЙ СОВМЕСТИМОСТИ РЫБ. Смотрим.

Оказывается, что между собой сочетаются неоны, расборы и, с натяжкой, американские цихлиды. Золотые рыбки и малавийцы не сочетаются ни с ними, ни друг с другом. И тут приходит время выбирать, насколько велики Ваши симпатии к каждому из этих видов. Если неоны Вам нравятся больше псевдотрофеусов или телескопов, то от последних двух групп рыб придётся отказаться. Или, наоборот, остановиться на малавийских цихлидах и не покупать неонов, которые не только будут очень плохо чувствовать себя в необходимой малавийцам воде, но и будут ими попросту забиты и съедены.

А ведь как хочется! И тех, и этих, и ещё вон таких... В таких случаях (при тотальной видовой несовместимости) выходов, собственно, три: или вовремя «наступить на горло собственной песне» - и при этом наслаждаться не доставляющим проблем аквариумом с гармонично подобранным населением, или купить два (а то и больше) разных аквариума и создать в каждом подходящие условия для разных рыб. Третий вариант - пойти на поводу у собственного «ХОЧУ!!!» и расхлёбывать проблему за проблемой, превращая новое хобби в пытку и для себя, и для своих питомцев. Искренне надеемся, что Вы не выберете третий... :)

Теперь посмотрим на параметры воды, о которых мы уже немножко сказали в начале статьи. В принятии решения они тоже будут играть немалую роль. Подробному рассмотрению мы их подвергнем в отдельной статье, но для начала точные значения не требуются. Вполне хватит и приблизительных.

С одной стороны, очень полезно знать, каковы они примерно эти самые параметры - жёсткость и рН - у воды, которая у Вас в доме течёт из крана. Это поможет понять, какие рыбки будут требовать от Вас наименьших затрат сил - для них у Вас, по сути, уже есть оптимальные условия, и уход за аквариумом в таком случае будет очень прост. В противном случае (что вовсе не редкость - всё зависит от силы Вашей симпатии к выбранной рыбке) придётся постоянно эти значения корректировать. Это не смертельно и даже не трудно, но потребует регулярного контроля параметров воды с помощью тестов и некоторых манипуляций при подмене воды.

Если мы хотим вместе с тепловодными рыбами выращивать и водные растения – вода нужна мягкая и тёплая. Вопрос температуры решается просто, установкой обогревателя с терморегулятором. Всё, что от аквариумиста требуется, - это закрепить его под водой, включить в розетку и установить оптимальное значение. Далее прибор сделает всё сам. А вот с химическим составом воды уже сложнее... Как его узнать в «домашних» условиях при помощи специальных тестов, мы расскажем в отдельной статье. Но точных значенй при запуске нам и не нужно, вполне можно обойтись приблизительными.

Значение рН очень просто узнать с помощью аквариумного теста. Такие тесты производятся многими фирмами и продаются в большинстве крупных зоомагазинов. Не нужно абсолютной точности, чтобы прикинуть, для каких видов рыб вода из местного водопровода (колодца, скважины, реки) - то, что нужно для полного счастья, вполне достаточно знать примерно – вода нейтральная, слабокислая или щелочная. Если значение для данного вида неприемлемо, а рыбку такую ну очень хочется, - есть способы корректировать рН воды. Но намного проще остановиться всё-таки на видах, для которых наша вода подходит и так.

Теперь о жёсткости воды. Прикинуть, жёсткая вода у нас или нет, можно по количеству известкового налёта, который образуется в чайнике, хотя сделать это при помощи тестов надёжнее и точнее. Также это значение водопроводной воды можно выяснить в организациях, занимающихся водоснабжением в домах Вашего микрорайона. Если вода мягкая (как в Санкт-Петербурге, например), то с содержанием классического «травника» всё просто - она нам подходит: подавляющему большинству растений в ней будет хорошо, и мягководным рыбкам, таким, как неоны, - тоже. Если вода жёсткая, с ними будет посложнее, но проблему можно решить. Проще всего разбавлять жёсткую водопроводную воду дистиллированной. Можно и дождевой, она всегда мягкая. Разбавлять приходится иногда на треть, иногда пополам, а когда-то и более. Если нет задачи разводить мягководных рыбок, то разбавлять воду можно не так сильно - взрослые особи гораздо спокойнее относятся к условиям жизни, чем мальки. А вот для разведения придётся готовить совсем мягкую воду, лишённую минеральных солей. Но это тема уже совсем другого разговора... Пока же мы только выбираем рыбок и запускаем аквариум.

Итак, с качеством воды есть ясность. Теперь можно набрать нужное количество воды в бочку или прямо в аквариум, и отстоять несколько суток. Это нужно и для выветривания хлора (если водопроводную воду в вашем городе всё ещё хлорируют), и для завершения биологических процессов, которые можно заметить и невооружённым глазом: попавшие из водопровода и воздуха бактерии и инфузории сначала массово размножаются, вызывая помутнение воды, а потом их численность нормализуется и вода снова становится прозрачной.

Грунт – это основа

 

Когда бактериальное помутнение воды (первое, но далеко не последнее) пройдёт, можно начать декорировать аквариум. Начинаем с грунта. Он может быть почти любым – кварц, песок, мелкая гранитная крошка, даже мрамор. Худшим грунтом является крашеная мраморная крошка. У неё множество недостатков, первый и главный – краска очень часто бывает токсична для рыб. Казалось бы, как аквариумный грунт может быть ядовитым? Но об этом надо спрашивать у производящих его китайцев. Нам известны случаи, когда недомогания и даже гибель рыб были вызваны именно некачественными крашеными грунтами и декорациями, с которых отчаянно лезла краска, отравлявшая воду.

Конечно, после тщательной промывки и отстаивания большая часть яда вымывается, оставляя цвет прежним. Но – фракция такого грунта обычно ещё и слишком велика для посадки растений, да и мрамор подщелачивает воду и увеличивает её карбонатную жёсткость, несмотря на слой краски, покрывающей каждый камень. Да и кричащие цвета, подобранные контрастно, отвлекают взгляд от рыбы. Не говоря уже о том, что выглядит подобный «пейзаж» до крайности неестественно.

Мраморная крошка хороша для аквариумов с африканскими цихлидами или живородками, особенно оформленных в стиле «псевдо-море». Она тоже подщелачивает воду и увеличивает жёсткость, и растения в ней растут плохо. Но в псевдо-море растений и не предусматривается, а для малавийских цихлид и живородящих карпозубых высокая карбонатная жёсткость, достигаемая и добавлением грунтов из мраморной крошки, – одно из основных требований к условиям жизни. Мрамор бывает разных цветов – чёрный, белый, розоватый, а так же в смеси. Особо шикарно выглядит грунт из чёрного мрамора, но он очень дорогой. Поэтому нельзя считать изложенные выше особенности достоинством или недостатком - всё зависит от того, чтобы знать о них и уметь применить в соответствии со своими целями. То же самое можно сказать и о песчанике.

И всё же самый лучший аквариумный грунт, пожалуй, – кварц. Он бывает самых разных фракций, разных цветов, химически нейтрален, а растения в нём растут хорошо. Речной песок мельче, но также обычно нейтрален, и растения в нём растут не хуже, чем в кварце. Но с сифонкой песка возникают определённые сложности – мелковат, легко засасывается в трубку. Вообще, о преимуществах и недостатках различных видов грунта мы также поговорим подробнее. Но – в другой раз.

Итак, грунт выбран. Сперва его следует хорошо промыть в проточной воде, чтобы очистить от мелких иловых частиц и пыли – они обязательно будут, даже если Вы купили грунт, который кажется совсем чистым. В незапущенном аквариуме они надолго замутят воду. Промывая грунт, нужно дождаться, чтобы стекающая вода оставалась совершенно чистой. Только - осторожно! Не засорите раковину!

После этого грунт часто советуют ещё и прокипятить, но мы так никогда не делаем. На нащ взгляд, промывки вполне достаточно, если известно, что грунт не контактировал недавно с дикой рыбой, будучи добытым на берегах природных водоёмов, или не использовался ранее в другом аквариуме.

Если же это так, то прокипятить всё-таки придётся. И в том, и в другом случае посмотрите ещё и на другой момент: не попались ли среди камешков мелкие улитки? Если да, это тоже не смертельно - просто перед заселением рыб придется подождать чуть подольше: за это время погибшие моллюски сгниют и вода очистится сама. Tasha подобные вещи делала, и по её наблюдениям весь процесс занимал дополнительные 3-4 дня.

После этого грунт засыпают в заполненный аквариум. Почему так? Насыпанный в воду, он ложится равномернее, и намного уменьшается риск повредить стекло, если попадётся камешек покрупнее. Но можно сделать и наоборот: сначала грунт, потом вода. В этом случае поднимается меньше мути.

Крупные камни - отдельный разговор. Их всегда следует ставить на чистое стекло, а мелкий грунт насыпать после этого. Это упрочит положение камней, так что, если какая-то шальная рыба подкопает грунт рядом с ними, риск, что камень завалится и разобьёт стекло (и, возможно, насмерть задавит саму рыбу), сводится к минимуму.

Кроме того, самые крупные булыжники даже при минимальном передвижении могут всё же наехать на какую-то песчинку, которая сработает как стеклорез и погубит аквариум. Чтобы этого не случилось, лучше такие камни укладывать на тонкие плоские куски пенопласта, вырезанные по контуру камня немного с запасом. Мелкие камешки, даже если попадут под камень, впечатаются в пенопласт и стекло не повредят. А пластина будет потом засыпана слоем окружающего грунта, и её края не будут видны. Сделать это можно только до залива воды: утопить пенопласт невозможно.

Слой грунта в аквариуме может быть различным. В «псевдо-море» достаточно тонкого слоя грунта, сантиметров полутора-двух вполне хватит, если больше не хочется и аквариум будет оснащён мощным фильтром. В аквариуме с растениями – «травнике» - минимальный слой – 3 см, а лучше и того поболе. Корневой системе растений нужен простор, а в тонком слое грунта конкуренция корней за питание будет очень сильной. Зачем усложнять растениям жизнь?

Кроме того, грунт выполняет в аквариуме ещё одну, очень важную, функцию – это естественный биофильтр, в толще которого поселяется масса бактерий-нитрификаторов. Подробно об их роли в аквариуме мы поговорим в статье об азотном цикле и биологической фильтрации, а пока достаточно сказать, что эти бактерии переводят ядовитые соединения азота, которые попадают в воду при разложении рыбьего корма и фекалий, в менее токсичные. Это очень важно для рыб. Кроме того, микрофлора грунта определяет бактериальную среду аквариума. Если она благополучна, то рыбы болеют существенно меньше.

Поэтому, чем толще будет слой грунта, тем лучше. Нет смысла увлекаться слишком, обычно 5 см вполне хватает.

Декорации

В добавление к слову о крашеных грунтах обязательно стоит упомянуть ещё и китайские, а так же всяческие самопальные гроты, которыми полнятся магазинные полки. Краска на них может быть не менее ядовита, так что их тоже необходимо тщательно промывать, а лучше – кипятить и «выстаивать» в чистой, регулярно сменяемой воде в течение нескольких дней. Это может избавить жильцов аквариума от серьёзных проблем со здоровьем. Хотя лучше всё же воздержаться от покупки декораций, которые выглядят слишком уж «кустарно».

Камни обладают теми же свойствами, что и аквариумный грунт: они тоже иногда могут изменять химические свойства аквариумной воды. Популярные сейчас породы – известняк, песчаник, кенийский камень и подобные им породы, содержащие в своём составе кальций, красиво смотрятся, но обладают теми же свойствами, что и мраморная крошка. Только более явными. Так что декорировать песчаником стоит цихлидник, но никак не аквариум с харациновыми и обилием растений, которым высокое содержание солей кальция в воде, т.е. высокая её жёсткость, противопоказаны.

Песчаник - сравнительно мягкий камень, повышает содержание кальция в воде

Из распространённых видов природного камня не изменяют жёсткость и активную реакцию воды вулканическая лава, гранит, кварц, а так же сланцевые породы. Они будут хорошим решением для травника.

Ни в коем случае не подходят для любого аквариума камни со включениями самородного металла или рудных пород. Если образующие их вещества способны к растворению, даже в небольшой степени, рыбы могут отравиться.

Декоративные коряги в старых книгах рекомендовали вываривать в солевом растворе. Сейчас, когда в магазинах много «готовых» коряг, этот совет уже не так актуален. Но если Вы решили разместить в аквариуме корягу из естественного водоёма (или просто красивую ветвь), её стоит именно выварить в соли. Это делается для того, чтобы удалить из древесины содержащийся в сосудах воздух. Кроме того, долговечность после такой обработки увеличится. Но вот лорикариевые сомы, которым древесина в рационе жизненно необходима, вряд ли оценят подобный «пересол». После выварки корягу несколько дней вымачивают в пресной воде, которую периодически сменяют, и только после этого её можно помещать в аквариум.

Если у Вас нет сомов-присосок, то коряги со временем будут размягчаться и разрушаться. Лорикариды счищают с древесины бактериальный налёт и предохраняют её от разрушения, а если их нет, бактерии за два-три года могут уничтожить корягу. То де самое происходит со слишком извилистыми и ветвистыми корягами, у которых есть участки, недоступные для сомов. Гниющая древесина вредна для здоровья рыб, Tasha в своих аквариумах имела возможность в этом убедиться. При обнаружении размягчения древесины корягу лучше заменить. Чтобы предупредить проблемы, раз в несколько месяцев проверяйте старые коряги, пытаясь поскоблить их ногтем. Если при этом поверхность мягкая, и отделяются крошки или волокна - это уже говорит, что коряге пора поискать иное применение. Например, в террариуме.

Кроме того, коряги из мангрового дерева, а так же некоторые другие, очень сильно подкрашивают воду дубильными веществами. Чтобы рыбы не плавали в «чайном растворе», покупные мангровые коряги перед погружением в аквариум лучше вымочить в течение нескольких дней в тёплой воде, периодически её сменяя.

Техника: благо или зло?

Нередко при запуске первого аквариума перед новоиспечённым аквариумистом встаёт во всю свою ширину и высоту вопрос: а что это за штуки такие торчат в аквариумах? Жужжат, булькают, щёлкают и мигают рыжими лампочками. Ответ прост: это аквариумное оборудование.

Для поддержания жизнедеятельности аквариуму необходим минимальный набор технических приспособлений. Конечно, их состав зависит от объёма аквариума, типа его оформления, видового состава и от многих других вещей... Но если Вы спросите продавца в магазине, что следует купить помимо собственно «стекла», он непременно назовёт Вам фильтр, компрессор, нагреватель (он же терморегулятор), термометр (правда, его нередко и совершенно безосновательно забывают), сачок и освещение. Это из «основного набора». Есть ещё всякие скребки, губки, кормушки и т.д., но это как раз то, без чего аквариумист в подавляющем большинстве случаев прекрасно может обойтись. Покупать эти вещи сразу же - совершенно необязательно.

Фильтр в большинстве аквариумов жизненно необходим. Его основное назначение в аквариуме – вовсе не механическая фильтрация мути, как обычно думают новички. Посмотрите на аквариумную губку, и осознайте: её поры слишком велики, чтобы задержать мелкую взвесь. Тогда почему она очищает воду? Главное назначение фильтра – циркуляция аквариумной воды. Она обеспечивает биологическую фильтрацию воды, и постоянный приток питательных веществ к полезной аквариумной микрофлоре. Кроме того, бактерии-нирификаторы поселяются и на губке фильтра. Поэтому фильтр – ещё и дополнительный субстрат для бактерий.

Фильтры бывают разные. Внутренние могут использоваться и для механической фильтрации (удаления взвеси), но перемешивание воды – их основное назначение. Биологический фильтр из них получается довольно слабый, поскольку объём губки, заселяемой бактериями, у них очень невелик, а промывать её приходится довольно часто, что для бактерий вредно: они попросту при этом смываются. Однако в небольших аквариумах можно использовать только внутренние фильтры, и это намного лучше, чем совсем ничего.

Внешние, или канистровые, фильтры – это куда более внушительные ёмкости, устанавливаемые рядом с аквариумом, с несколькими слоями губок и фильтрующего наполнителя, на котором вольготно расселяются бактерии-нитрификаторы. Это прежде всего именно биофильтр, и если в аквариуме вовсе нет грунта, а сам аквариум не является слишком маленьким, то внешний фильтр для него нужно установить обязательно. Содержание малых ёмкостей без грунта и фильтра вообще невозможно: бактериям будет негде жить, и рыбы в их отсутствие в рекордные сроки сами себя отравят собственными экскрементами.

В принципе, при обилии растений и небольшом количестве рыб и/или беспозвоночных в аквариуме можно обойтись и вовсе без фильтра. Конечно, придётся так или иначе подменивать часть воды раз в неделю или даже чаще, но при установившемся БИОЛОГИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ растения потребят столько азота, сколько выделят рыбы, и его концентрация не будет подниматься до критических значений, при которых у рыб начинается отравление. Так, у Mistes’а аквариумы с креветками и некоторыми видами мелких рыб обходятся совсем без фильтрации. Но у нас обоих за плечами годы аквариумистики, и в подавляющем количестве этих ёмкостей есть грунт. А вот новичкам фильтр в аквариуме установить нужно всенепременно.

Вопросов биофильтрации мы вплотную коснёмся чуть дальше, а сейчас продолжим двигаться по списку техники. Следующим предлагается компрессор. Для чего он нужен? Исключительно для подачи в аквариум атмосферного воздуха, пузырьки которого, проходя через слой воды, отдают содержащийся в воздухе кислород. Компрессор в аквариуме при наличии фильтра не является обязательным элементом. Если рыб в аквариуме немного, то обычно им вполне хватает кислорода, вырабатываемого растениями и получаемого через поверхность воды. Кроме того, подавляющее большинство фильтров сами по себе аэрируют воду, перемешивая её. Если вода в аквариуме циркулирует непрерывно, то и кислород в аквариуме будет всегда. Другое дело, что при перенаселении аквариума, в отсутствие растений или при нарушенной биофильтрации газовый состав воды сильно меняется, рыбам не хватает кислорода – и тут компрессор очень поможет. При лечении рыб или перенаселении его установка обязательна.

Терморегуляторами обычно называют аквариумные нагреватели с регулятором температуры, который отключает прибор, как только достигнута нужная температура. Для отечественных рыб и прочих обитателей холодноводного аквариума можно прекрасно обойтись без него, а вот при содержании тропических рыб этот прибор должен присутствовать обязательно и соответствовать объёму аквариума по своей мощности. В жизни всякое бывает, и если весной вдруг отключат отопление (или, не дай Бог, остынет печка), без терморегулятора можно за несколько часов потерять всё население тепловодного аквариума.

Бывает, правда, и обратная ситуация – когда у нагревателя ломается регулятор, и он действует как кипятильник. Это, конечно, ещё хуже, так как снижение температуры рыбы переносят сравнительно легко, если оно плавное, а вот нагрев – намного хуже. Чем теплее вода, тем меньше в ней может раствориться кислорода и тем токсичнее становятся азотистые соединения. Именно поэтому в аквариуме обязательно должен быть установлен термометр. Независимо от того, в какую сторону от оптимума отклонилась температура, вовремя обнаружить непорядок вам поможет именно градусник. Не экономьте на нём – стоит самый простой из термометров всего ничего, а польза от него велика. Следует также учесть, что нередко полоски-индикаторы, наклеиваемые на стекло снаружи, показывают температуру с отклонением в 4-6 градусов от реального значения. Поэтому лучше всё же использовать самые обычные, «традиционные» градусники.

О необходимости сачка можно и не говорить, а вот освещение – вопрос не такой простой. Когда-нибудь мы напишем об освещении аквариумов отдельную статью, а пока достаточно будет общих сведений. Освещение в аквариуме очень желательно, поскольку позволяет регулировать световой режим для рыб и растений независимо от времени года и расположения окна.

В аквариуме без растений освещение не играет особой роли – оно нужно прежде всего самому аквариумисту, просто чтобы видеть своих питомцев в любое время суток, когда это понадобится. В аквариумах без живых растений нет смысла устанавливать очень мощное освещение – для рыб его сила почти безразлична (им важна лишь смена «дня» и ночи», играющая важную роль в регуляции функций организма), а вот низшие растения – водоросли – при ярком освещении будут развиваться бурно. Аквариум, стенки которого заросли зелёными водорослями, а дно и декорации – «чёрной бородой», выглядит не слишком привлекательно. Поэтому не стоит чрезмерно увлекаться мощными светильниками. Зато можно без опасений применять лампы со смещённым спектром свечения – всякого рода синие и красные подсветки. Рыбы в их свете смотрятся, на наш взгляд, неестественно и зачастую некрасиво, но многим такие цветовые эффекты нравятся.

В аквариуме с растениями ситуация совершенно иная. Растениям свет необходим для фотосинтеза, значит, для нормального развития растений он должен быть достаточно сильным. В прошлом, когда для освещения аквариумов использовались только люминесцентные лампы Т8 и лампы накаливания, освещение рассчитывалось, в основном, в ваттах на литр объёма. Сейчас выбор аквариумных светильников значительно расширился, и данная методика быстро теряет актуальность. Проще всего ориентироваться по состоянию растений: если они развиваются активно, расстояние между листьями или мутовками листьев нормальное, а листья имеют сочный окрас или даже немного краснеют у поверхности – света достаточно. Если междоузлия вытягиваются, а листья бледные и тонкие – растениям явно не хватает света. Если же скорость роста тормозится, листья развиваются мелкие и сближенные, часто краснеют у зелёных видов – света слишком много, необходимо уменьшить его интенсивность.

И последний вопрос – когда следует запускать аквариумное оборудование в работу? Мы обычно включаем нагреватель и фильтр сразу же - после заполнения аквариума и укладки грунта, а освещение - как только высажены растения. Лучше всего, если пару дней аквариум с водой, грунтом и включённым оборудованием постоит без растений и первых животных. Это необходимо для равномерного прогрева воды и первичного заселения биофильтра и грунта, колонии полезных бактерий в которых будут развиваться до полной своей мощности несколько следующих месяцев.

Пожалуй, многовато получилось для одного раза. Если описать процесс запуска в подробностях так, как мы хотели изначально, одним материалом, его придётся читать до-о-олго, и смысл сказанного будет поглощён усталостью читателя. Поэтому о биофильтрации, её значении и обеспечении правильной работы биофильтра мы расскажем в следующей статье этого раздела. И назовём мы её: «Что такое – биофильтр?»

Продолжение следует!..

Tasha, Mistes. 

Фото авторов 

Судогда, Краснодар, 8 мая 2011 г. К заголовку 

Подпишитесь на наш канал на YouTube, будьте в курсе новостей Дома Без Ключей!
Чтобы подписаться, нажмите на розовую кнопку:


Соседние документы: